Adhesives For Model Building

This list explains some of the basic types of adhesives commonly used in model and prototype building and should serve as an overview to guide you in the right direction. Please do your research for specific application techniques and safety procedures for chemicals and adhesives before using them. Always work in well ventilated areas and wear your personal protective equipment if necessary.


More information on adhesives can be found on

PVA Glue

Polyvinyl Acetate Glue is typically sold as white glue and used on various materials – mostly paper and wood. Objects that must be joined permanently need clamping pressure to form an acceptable bond. PVA glue is stronger than wood, meaning that the material will fail before the glue does. The glue is excellent for gluing edges of the cardboard and is fast curing if applied in small amounts. Model builders typically apply PVA glue with a toothpick to the delicate edges of the card to avoid excess moisture and slow curing.

Materials: Wood, MDF, Paper, Cardboard, Leader, Foam Board

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CA Glue 

Cyanoacrylate Glue is the go-to glue for professional model builders. It typically comes in three types of viscosities. Low viscosity for fixing cracks and applications that rely on capillary action. Medium viscosity for general purposes and low viscosity for applications where the glue needs to fill small gaps. CA glue can be used with a dedicated accelerator to speed up the curing process. For special purposes, the glue can be mixed with talcum powder to form a soft putty for filling and sanding or baking powder to instantly cure the glue and form a hard, durable joint.

Materials: MDF, Wood, PU Block, PS

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Contact Adhesive

Contact Adhesives can join a wide variety of different materials. The process typically involves applying the glue to both sides of the joint, waiting for a couple of minutes for the glue to dry, and then pressing the two parts together. The glue is activated by pressure. This technique lends itself to applications where large surfaces must be laminated together and are not used in wood joinery or constructions where edges are joined. Typical applications are laminating some top layer to a substrate like in veneering or for joining foam.

Materials: Laminates, Foam

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PU Glue

Polyurethane Glue is activated by moisture and tends, depending on the type of glue, to expand (foam). The foaming action helps with filling any voids in unregular surfaces and parts. Typical applications range from installing door frames to manufacturing plywood prototypes. PU Glue is a niche product in model building and is primarily used for laminated plywood or difficult glue-up situations. 

Materials: Wood, Plywood, Veneer

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Dichloromethane is a clear, water-like, odorless solvent that can be used to join acrylic glass and polystyrene. It creates an almost clear joint by opening the chemical bond of the plastics to fuse them back together once the solvent is gone. Dichloromethane is extremely toxic and volatile. It should be used sparingly and with caution only in well-ventilated areas. Alternatives to Dichloromethane have specially formulated CA Glues for PMMA that have reduced off-gassing characteristics.

Materials: PMMA, PS

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Two-component epoxy glues are in model building most commonly used in the form of 5min epoxies when dissimilar materials like wood and metal need to be joined somehow. Epoxy glues, in general, have a wide variety of applications ranging from boat building and the aviation industry back to the hobby market. Remember that epoxy produces an exothermal reaction during the curing process that can lead to extreme temperatures and even fire. Always mix small batches of epoxy (<100g) and spread excess glue on a flat surface for curing. 

Materials: Wood, Aluminium, Composites

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Spray Adhesive

Spray Adhesives come in high strength and positional variants. In modelbuilding, the prepositional one is mainly used for gluing paper layouts to parts for cutting and sanding. The high strength or permanent type can be used to clad volumetric models with paper, veneer, or fabric.  Besides these two main ones, you can find an assortment of more specialized spray adhesives on the market, for example, for gluing polystyrene or foam.

Materials: Paper, Veneer, Fabric

Hot Glue

Generally speaking, hot glue has a bad reputation among model builders because of its strong association with bricolage. Nothing could be further from the truth – hot glue, applied properly, is fast and clean. Model builders use hot glue for all sorts of applications where water-tight joints must be created, like in mold building and in situations where you have to speed up an assembly process. For example, when you join wood, a drop of hot glue holds the parts together while the PVA glue dries. Not a method employed by fine furniture makers, but a valid way to get things done in the model shop.

Materials: Foamboard, Corrugated cardboard, PMMA, Leather

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Silicones are available in various formulations that highly depend on the use case. Silicone which is important as glue, comes in the form of caulking and is used in the building industry as an elastic sealant for different materials. In the model building shop, silicone adhesive is used for mold making and joining glass and mirrors. Ensure that the parts that need to be joined are grease-free before applying any silicone and allow for drying overnight for best results.

Materials: Glass, Mirrors

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Construction Adhesive

Construction adhesive as a very high initial tack that eliminates the need for clamping, making it ideal to fix something to a wall or a ceiling without any extra work. In the model shop construction adhesive is mostly used to join concrete parts or to mount an exhibition piece to a wall.

Materials: Concrete, Plaster Board, Wood

Double-Sided Tape

Double-sided tapes have become more and more capable in the last couple of years. They are useful for provisionally attaching facades or other parts to a model and permanently joining parts. Being on the lookout for new applications and types of double-sided tapes is always a good idea. The vastness of different types of tape for different applications demands a good technical understanding to find the right tape for any application. In the model shop, the simple double-sided tape used for carpets is the most versatile one and is frequently used to hold parts on jigs for sanding and gluing down sheet stock to different substrates. 

Materials: various




Plaster is…
  1. Sauberes Mischgefäss zur Hälfte mit Wasser füllen
  2.  Gipspulver gleichmässig ins Wasser einstreuen
  3. bis sich an der Oberfläche trockene Inseln zeigen
  4. ca. 2 Minuten unberührt lassen zum Durchfeuchten der Inseln
  5. gut vermengen
  6. Durch Klopfen Luftblasen entfernen
  7. Flüssigen Gips sofort giessen, oder warten und sahnesteif für andere Techniken nutzen

Nach dem Mischen:

  • bis ca 5 Min: flüssig, gut für Guss
  • ca. 5-15 Min: sahnesteif, gut zum Plattenmachen, Profile Ziehen, Aufbauend arbeiten
  • ab ca. 40 Min: Gips ist abgebunden, wenn er anfängt, wieder abzukühlen, kann ausgeschalt werden.

1. Werkstoffkunde Gips

Gipsstein ist ein kristallines Mineral, das in der Natur vorkommt oder als Sekundärprodukt bei chemischen Prozessen in der industriellen Fertigung.

Für das normal erhältliche Gipspulver wurde kristalliner Gips gebrannt, so dass dem Gips ein Teil seines Kristallwassers entzogen wurde, und anschliessend fein gemahlen. Beim Anmachen (also Anrühren) mit Wasser nimmt er dieses wieder auf und bindet dabei ab (kristallisiert wieder aus), dies ist ein exothermer Prozess, es wird also Wärme freigesetzt.

Gipspulver ist hydrophil, deshalb sollte es in dicht schliessenden Behältern gelagert werden. Länger gelagerter Gips kann seine Eigenschaften ändern. Wenn er Feuchtigkeit aus der Luft aufgenommen hat, neigt er zum Klumpen und bindet tendenziell langsamer ab.
Gegossener Gips ist homogen, d.h. er hat eine gleichmässige Dichte, anders als z.B. Holz, das weichere und härtere Stellen hat. So eignet er sich auch gut für abtragende Bearbeitung.
Gips dehnt sich beim Abbinden ein wenig aus und wird warm, wie schon oben erwähnt.

2. Plastizität und Anwendungsbereiche

Durch seine drei Stufen der Plastizität ist Gips für unterschiedliche Techniken nutzbar, sei es Guss oder additive oder subtraktive Verfahren..
Die drei Stufen beim Abbinden und ihre Hauptnutzungen sind:

  • flüssig (direkt nach dem Mischen)
    • für Guss
  • sahnesteif (ca. 5-15 Min nach dem Mischen)
    • zur Plattenherstellung
    • zum Profile ziehen
    • zum Säulen drehen
    • zum Aufbauen und Modellieren (Plastik)
  • fest (mehr als 40 Min nach dem Mischen)
    •  Abbauend arbeiten (Skulptur)
    • Rotationsform drehen
    • Weiterverarbeitung (Schnitzen, Sägen, Schleifen, Färben)

3. Gips anmachen (mischen)

Um mit Gips arbeiten zu können, egal in welchem Stadium, muss er als erstes angemacht (= angemischt) werden.

  • Benötigt werden:

Gefäss zum Mischen, Gips, Wasser, Rührspatel, bei Bedarf Waage

  • “Inselmethode”
    1. Mischgefäss zu ½ bis max ⅔ mit kaltem, klaren Wasser füllen.
    2.  Gips gleichmässig über die ganze Oberfläche ins Wasser einstreuen (nicht umgekehrt),
    3. bis sich an der Wasseroberfläche trockene Inseln über ca. ⅓ der Oberfläche bilden. Beim Einstreuen nicht klopfen, schütteln oder rühren! Dann entspricht das Verhältnis 2:3 = mittelharter Gips .
    4. Gips-Mischung 1-3 Minuten unberührt lassen (“einsumpfen”),
    5. bis die Inseln durchfeuchtet sind und sich grau verfärben,
    6. Dann gut vermengen (per Hand oder Spatel). Von unten nach oben rühren. Dabei vermeiden, Luft in die Masse zu bringen.
    7. Giessgefäss auf den Tisch klopfen zum Entfernen von Luftbläschen.
    8. Sofort giessen, solange der Gips noch möglichst flüssig ist. Nach dem Giessen kann die Schalung gerüttelt werden, um Luftblasen entweichen zu lassen.
WaterPlaster [Converted]


Neben der Inselmethode kann man Gips und Wasser auch abmessen, wenn man identische Ergebnisse erzielen möchte (z.B. für Gipsformen beim Porzellanschlickerguss).

  • Faustregel
    600g Wasser + 900g Gips = ca. 1 Liter
    Mischverhältnis: Wasser / Gips = 2 : 3 (nach Gewicht, nicht nach Volumen).

4. Tipps für Gips

  • Angemachter Gips ist etwa 5-15 Minuten zu ver­arbeiten, er erreicht beim Abbinden nach und nach verschiedene Stufen der Plastizität. Folgende Faktoren beeinflussen die Abbindezeit:
    Verhältnis Wasser zu Gips, Wassertemperatur, Intensität und Dauer des Mischens, Additive (Pigment, Zement, Leim…).
  • Gips startet nicht direkt beim Einstreuen voll mit dem Abbinden, sondern erst beim Mischen.
    Dies kann man nutzen, um in mehreren Etappen zu arbeiten, indem man  “Stehgips” ansetzt. Er bindet allerdings auch ab, aber der Prozess ist sehr verlangsamt.
    Für Stehgips streut man den Gips in mehrere Becher ein, und lässt diesen stehen, bis er benötigt wird. Dann rührt man ihn, wie oben beschrieben und giesst ihn.
  • Gips haftet an Gips. Auch dies kann man für etappiertes Vorgehen nutzen. Wenn man auf erhärteten Gips weitergiessen möchte, muss dieser feucht sein. Entweder ist er frisch gegossen, dann reicht die Feuchtigkeit, sonst gut wässern.
  • Gips kann nach dem Abbinden gut weiterbearbeitet werden (Raspeln, Sägen, Schleifen,…).
  • Abgebrochene Teile können mit Weissleim oder Sekundenkleber wieder angefügt werden, dazu die Teile vorher gut anfeuchten, da sie sonst dem Kleber Flüssigkeit entziehen.

5. Giessen

  • Vorbereitung
    – Schalung: Dichtigkeit und Stabilität überprüfen
    – Bei grossen Modellen Volumen berechnen
    – Werkzeuge und Material bereithalten
  • Gips anmachen
    – nach Anleitung Gips anmachen
    – durch Klopfen des Mischgefässes auf den Tisch Luftblasen entfernen
  • Giessen
    – möglichst gleich nach dem Mischen Giessen, da der Gips dann am flüssigsten ist
    – an der tiefsten Stelle giessen
    – möglichst an dieser Stelle bleiben, gleichmässig giessen. So fängt man die wenigsten Luftblasen ein.
    – sollte irgendwo etwas Gips auslaufen, entweder mit Ton abdichten oder Gipspulver aufstreuen.

6. Ausschalen

Gips wird beim Abbinden (Kristallisierungsprozess) warm. Wenn er den wärmsten Punkt überschritten hat und wieder abkühlt, kann er ausgeschalt werden (etwa 40 Minuten nach dem Anmachen). Länger zu warten schadet nicht.
Der harte Gips ist anfangs noch feucht (grau). Die Zeit, bis der Gips trocken und weiss ist, variiert je nach Grösse des Giesslings (rechnet mit einigen Tagen). Lagerung in trockener Umgebung, leicht warm oder im Windzug beschleunigt die Trocknung.
Abgebundener Gips ist nicht empfindlich gegen Wasser.

7. Weiterbearbeitung

  • Gips kann nach dem Abbinden gut weiterbearbeitet werden (Raspeln, Sägen, Schleifen,…).
  • Kleben: Abgebrochene Teile mit Weissleim oder Sekundenkleber wieder ankleben, dazu die Teile gut anfeuchten, sonst entziehen sie dem Kleber Flüssigkeit, was die Klebleistung verringert.
  • Schneiden / Sägen: Bandsäge für Gips
  • Schleifen: Schleifmaschine oder per Hand
  • Färben: Vor dem Mischen mit Pigmenten oder Acrylfarbe oder nach dem Härten mit z.B. tuschegefärbtem Wasserbad